A friss becslések szerint a kínai internetes divatáruház 2021-es forgalma már vetekszik a Zarát is tulajdonló Inditex és a H&M forgalmával. A cég őrületes növekedésen van túl, amit a covidjárvány mellett sajátos vevőcsalogató stratégiája is magyaráz.
A Hold Alapkezelő legfrissebb blogbejegyzése elég részletesen mögé nézett a kínai Shein (kiejtése nem egyértelmű, sokan SHE-in-nek hívják) térhódításának, ami 2019 óta különösen látványos. Az online ruhaáruház három év alatt megtízszerezte a bevételét, 2021-es forgalma már közel kerül a világ legnagyobb szereplőihez,
és 2022-ben minden bizonnyal megtörténik a trónfosztás a fast fashion mogulok birodalmában.
Ebben több tényező szerepet játszott:
- a világjárvány miatt a ruhavásárlás is egyre inkább az online térbe kényszerült,
- az áruház olcsó ruhákat kínál,
- olyan módszereket alkalmaz, amelyekkel a konkurenseknél sikeresebben köti magához a vásárlóit.
Modelljének hatékonysága abban rejlik, hogy ötvözi az online vásárlás és a közösségi média sajátosságait: függővé teszi a vásárlót, aki nem akar lemaradni a gyorsan változó, újabb és újabb lehetőségekről, információkról, és játékká teszi a vásárlást a különböző pontgyűjtő rendszereken keresztül.
Olcsó, de…
Ami az olcsóságát illeti, az Alapblog összehasonlította a Shein egyes termékeinek árát a Zara és a H&M áraival – e két itthon is ismert fast fashion óriás sem vádolható azzal, hogy ne venne részt a globális árversenyben. A vizsgált négy termék (pólók, ruhák, farmerek és kabátok) közül háromban egyértelműen a Shein volt a legolcsóbb.
Természetesen ennek ára is van, az olcsóság a minőség rovására megy, és fontos szempont, hogy a rendkívül alacsony árak csak nagyon alulfizetett munkaerő mellett érhetők el, ami miatt a céget már sok kritika is érte.
Évi 600 ezer új termék
A Shein az árukészlet forgási sebességében is lekörözte versenytársait: míg a Zara évente 10 ezer új terméket dob a piacra, addig a Shein ennek a hatvanszorosát, vagyis 600 ezret. Ez a cég szempontjából előnyös – a befektetők díjazzák is a teljesítményt, és már egy évvel ezelőtt is 50 milliárd dollárra értékelték a céget az Inditex 92 milliárd dolláros és a H&M 32 milliárdos kapitalizációja mellett – ugyanakkor károsanyag-kibocsátás szempontjából kifejezetten káros, ahogy az Alapblog szerzője is rámutat.
A divatipar eleve az egyik legkártékonyabb szektor, a Shein pedig úgy tűnik, tökélyre fejleszti a gyorsan olcsót, mindegy, milyen áron filozófiát, ezzel túlfogyasztásra ösztönzi vásárlóit, és kezelhetetlen mennyiségű textil hulladékot (nagy részben műanyagot) állít elő.
